Утепление фасада минеральной ватой

Как утеплитель, минеральная вата нисколько не уступает пенопласту.  Утеплительные способности у них практически, однако, есть другие преимущества, из-за которых полностью окупается стоимость минеральной ваты, в два раза превышающая стоимость пенопласта. Все дело в том, что этот материал имеет несколько принципиальных отличий.

Так, например, утепленный минеральной ватой фасад, не горюч. В отличие от пенопласта, который не обладает негорючестью, вата еще и не выделяет никаких токсичных газов. При слишком высокой температуре она начинает просто плавиться.

Еще одним ее преимуществом является долговечность – утепленные ней фасады выполняют свои функции от 30 до 60 лет. В сравнение же пенопласт всего 10-20 лет, зависимо от его качества и плотности.

Кроме всего прочего минеральную вату не съедят мыши и другие грызуны. Это кажется мелочью, однако, на практике поможет избежать довольно неприятных проблем. Достаточно только представить, что в утепленном фасаде поселились мыши. Результат – и мыши бегают, и дом холодный.

При утеплении фасадов минеральной ватой у дома сохраняется возможность «дышать», они воздухопроницаемы. В противном же случае потребовалась бы серьезная вентиляция для достаточной циркуляции воздуха. А если ее не обеспечить, в слое утеплителя начинает скапливаться влага, и могут размножаться грибки.

Если же говорить о системе утепления фасада, как пенопластом, так и минеральной ватой, то они фактически идентичные. Как по способу использования, так и по стоимость, все применяемые материалы не отличаются, а потому выбор делать приходиться, ориентируясь на сам утеплитель.

Технология утепления фасада минеральной ватой

Как уже говорилось, технология утепления минеральной ватой не особо отличается от системы утепления пенопластом.  Этот процесс начинается и заканчивается фактически одинаково. Начиная работу необходимо провести подготовку поверхности и соответственно подготовить площадку для проводимых работ. С фасада нужно снять все лишние или вспомогательные предметы, временно удалить все коммуникации или правильно подготовить их к зашивке в систему утепления. Безусловно, только если это не противоречит СНиПам, Гостам, и остальным гласным и негласным уставам и правилам,  в противном случае результат может быть непредвиденным и уж точно не радующим.

В подготовительном процессе рабочей поверхности непременно проследите, чтобы из стены не торчали посторонние предметы, недолжно быть никакой ржавой арматуры, гвоздей, и другого черного металла, ликвидируйте выступы и наплывы раствора в швах. А также тщательно очистите рабочую площадь от плесени, грибка, мха и других представителей микрофлоры. Кроме того, необходимо демонтировать всю старую штукатурку и все, что в любой момент может отвалиться само.

Выступающие части арматуры, металлической сетки и прочие металлические элементы необходимо извлечь, поскольку в  процессе неоднократных перепадов температур начинает образовываться водный конденсат, который, как известно, при воздействии на металлы способствует появлению коррозии. В противном случае, если металлические элементы вы удалить не потрудитесь, в последствии образуется ржавчина, которая проступит сквозь системы утепления и обеспечит вашей стене рыжие, малопривлекательные пятна.

После того, как подготовка поверхности завершена и поверхность стены готова для работ, потребуется  разработать пошаговый план проведения работ, описывающий каждый их этап. Само собой понятно, что работать так будет проще, исключиться возможность забыть какую-то мелочь, которая в результате может оказаться очень важной, поэтому расписать все желательно как можно более подробно.

Кроме того, желательно сделать карту провесов. Таким называть принято условную разбивку на зоны всей стены, в которых в дальнейшем будут монтироваться диагональные, горизонтальные и вертикальные провесы. Собственно, провесом называется обычный капроновый шнур, имеющий в диаметре порядка 3-4мм, который приобрести можно в любом торговом центре, строительном магазине или на рынке. Этот шнур устанавливать необходимо, придерживаясь некоторых правил. Для начала понадобиться сделать одно отверстие в одной из верхних точек стены (к слову, это и есть вертикальный провес), другое отверстие делается внизу. Туда вбивается небольшой кусок арматуры, который соответствует по диаметру. Далее потребуется выставить расстояние от стены на нужную толщину утеплителя, учитывая + 1см запаса, который рассчитан на клеевой раствор, а затем хорошо натяните этот шнур, примерно так, что при касании он издавал достаточно высокий звук.  Аналогично нужно будет расставить провесы по всей стене, расстояние между ними в среднем может составлять примерно 80 - 90 см. Кроме того, необходимо сделать два горизонтальных провеса – это как минимум, один должен располагаться снизу разбивочной площади, а другой, соответственно, сверху. Оптимальным вариантом будет, если вы дополнительно установите еще два диагональных провеса, пересекающих всю поверхность с одного края на другой. Здесь стоит отметить, что под вышеупомянутым куском арматуры с соответствующим диаметром подразумевался такой его размер, чтобы арматурный анкер свободно мог извлекаться. Иначе с остатками металлических предметов произойдет именно то, что описывалось – коррозия и так далее. Чтобы этого избежать и упростить немного работу, можно использовать вместо арматуры специальный анкерный дюбель, однако этот выбор оставим на ваше усмотрение. С арматурой вы сэкономите ресурсы и материалы, с анкерным дюбелем – время  силы.

Итак, после того, как провесы раскинуты, натянуты до нужной степени, и выполнены прочие соответственные работы остается открытым еще один немаловажный вопрос – для чего все это делалось и какое предназначение, собственно, имеют эти провесы? Ответ на него достаточно прост: в первую очередь,  провесы помогают разобраться с рельефов вашей стены. Давайте разберемся с этим подробнее. Возьмите рулетку и уделите внимание каждому провесу, снимая замеры от нулевой точки (другими словами, с места, где он непосредственно вбит в стену) до той точки, что располагается на противоположной стороне провеса. Все данные, которые вы зафиксировали, запишите в блокнот, где у вас должно быть указано все то, что вы уже успели становить на стену. Снимать промеры необходимо как минимум через каждые 50см, так как это составляет стандартную высоту листа утеплителя. Сравнив все снятые размеры, вы сможете убедиться, что в некоторых местах у вас расположились ямы, а в некоторых - выпуклости.

Для чего все это нужно? Давайте разберемся, если вы собираетесь утеплять стену утеплителем, толщина которого составит 50мм, то провесы нужно выставлять на высоту 60мм – соответственно, на толщину самого утеплителя, плюс оставляем запас на клеевой раствор. В результате, в точке "А" и "Б" высота у вас получается 60мм. И если, проходя по всему провесу, вы зафиксировали колебание всего в ±5-10мм, то можете радоваться, у вас фактически идеальная стена. Работать в таком случае будет значительно проще и легче. Однако, бывают случаи, когда данная разница составляла слишком значительные числа от 100 до 250мм. При таких обстоятельствах обычно работать не получится, утеплить стены быстро, качественно и бес проблем не выйдет, весь процесс займет несколько больше времени и отнимет немало сил.

Что же делать при таких показаниях? Давайте разберемся в этом по ходу самого процесса. Итак, можно сказать, что при помощи карты провесов мы можем точно узнать, какая стена будет обрабатываться. Конечно, узнать, что она не ровная и не идеальная без труда можно и при помощи уровня, а порой и просто на глаз , однако только карта провесов может точно показать где, в каких местах и насколько некачественно была при строительстве сделана данная поверхность. Кроме того, в дальнейшем процессе укладки самого утеплителя вам более не потребуется пользоваться уровнем, вполне достаточно будет уже установленной карты провесов – она укажет все, что вам необходимо, только первый ряд выставить идеально горизонтально, далее все укажут вышеупомянутые провесы. Однако, не стоит спешить тут же начинать клеить утеплитель, выполнены еще не все подготовительные работы.

Теперь наступает новый, не менее важный этап утепления дома, а именно – грунтовка стен. Делать это вполне можно и до установки провесов, многие даже считают, что так удобнее, однако и после выполнить вполне можно, главное не упустить из вида полностью.

Производить грунтование стены необходимо грунтовкой специального глубокого проникновения, в случае же, если стена повреждена грибкам, то ее еще нужно обработать противогрибковыми средствами или химическими жидкостями для снятия плесени. Кроме того, пройтись можно "аквастопом", особенно в тех местах, которые примыкают к цоколю, так как они наиболее подвергаются контакту с влагой. Для процесса грунтования пользоваться лучше кистью макловиейу,  а не валиком, так как валиокм большая часть грунтовки будет разбрызгана по сторонам и экономии материалов это никак не способствует. Среди грунтовок чаще всего используется "СТ-17" Церезит, "Грунт №7 Артисан", "Боликс" и многие другие. Как правило, производитель систем утепления, дает рекомендации, какую грунтовку в данном случае лучше использовать. В целом, принцип действия и эффект этих грунтовок одинаковый, отличается только стоимость. После того, как грунтовка проведена, стена высушена, наконец-то можно приступать непосредственно к монтажу первого ряда утеплителя, а в нашем случае именно минеральной ваты.

Следующий этап работы – это монтаж цокольного профиля и установка утеплителя. Итак, стена прогрунтована, теперь необходимо подготовить забивной дюбель, размер которого 6х4, или 6х8, а к нему в дополнение возьмите рулон сетки и разрежьте его на несколько полосок, ширина которых примерно 25 см. Теперь необходимо замешать небольшое количество клея (подойдет, к примеру СТ190, "Столит С", или иной), а так же возьмите надежный водяной уровень и подыщите обивочный шнур. Это понадобиться, чтобы установить направляющий профиль, именуемый еще "цокольная планка". Он имеет очень важное функциональное назначение, так как обеспечивает необходимую поддержку начального ряда утеплителя, а кроме того, регулирует расстояние между утеплителем из минеральной ваты и стеной и не разрешает грызунам устраивать свое жилье в системе.  Что бы провести монтаж профиля, вначале вычислите нулевую точку при помощи водяного уровня. После этого отбивочным шнуром нужно отметить линию на стене по всей ее длине. Теперь пора брать клей, пригодный для работы с минеральной ватой, и сетку, которую нужно установить выше на 10 см намеченной линии и с помощью клея закрепите ее там. После этого приложите цокольную планку, перфоратором проделайте отверстие и с помощью дюбеля закрепите профиль. Теперь все пригодно для того, чтобы начать установку первого ряда утеплителя.

Пришло время брать утеплитель из минеральной ваты и покрывать его клеевым раствором. Стоит обратить внимание на то, что при использовании этого материала, клей наносить нужно на всю поверхность, а потом разглаживать его гребенчатым шпателем. Этот момент очень важен, халтура, вроде точечного нанесения клея, ни в коем случае не подходит. Утеплитель элементарно не будет иметь возможности правильно схватиться с поверхностью стены, к тому же, 100 % -е нанесение клеевого раствора на минеральную плиту, добавляет ей оптимальной жесткости, и когда минеральная вата будет вбирать и отдавать влагу, это даст ей возможность сохранять свою правильную геометрию, она не будет вспучиться и не утратит своих свойств. Если с этим удалось разобраться, теперь можно приступать к следующему моменту утепления вашего дома. Для этого возьмите материал и установите его на вышеупомянутую цокольную планку, после чего водяным уровнем его вертикальную черту выровняйте так, чтобы плита по вертикали имела угол 90° и по горизонтали, соответственно, тоже. Утеплитель выравнивать можно при помощи уровня и провесов. После того, как с первым куском минерального утеплителя покончено, возьмите следующий его лист и проделайте с ним абсолютно тоже самое. Обратите внимание, на то, что когда будете его устанавливать следует учесть, чтобы стыки, а точнее, швы на стыках не были более, чем 5мм, это очень важный нюанс. Если присутствуют слишком большие швы между плитами минеральной ваты, то в дальнейшем они станут своего рода мостиками для холода. Вообще недопустимыми считаются широкие щели, их присутствие свидетельствует только об одном – работа выполнена крайне некачественно. Плиты из минеральной ваты должны как можно более плотно соприкасаться  друг с  другом, но возможно это лишь  при правильной организации подготовительных работ. В случае, если вы неправильно выставите цокольный профиль, а к тому же еще и кое-как заложили первый ряд утеплителя, то ожидать достойных результатов и легкой работы не стоит. При таких условиях каждый последующий лист минерального утеплителя будет вам доставлять все большие хлопоты, если все не сойдется в первом ряду, то что говорить о третьем – здесь фактически ничего нельзя исправить, а если к тому же учесть, что потребуется делать перевязку  плит, то промучиться вы сможете очень и очень долго. Между швами будут появляться  все больше щелей и несовпадений, все швы будут завалены. Если уж все-таки так вышло, то исправить это можно только при помощи тоненьких вставочек из того же материала, которыми заполняются щели. Лучше, однако, приложить достаточно усилий еще в первом ряду, создав правильно расположенный, как по горизонтали ряд, оптимально его выпрямить и только тогда приступать к монтажу следующего.       

Существует еще такой неприятный момент, как небольшие выступы и многочисленные неровности. В прицепе, его можно исправить при помощи терки для пенопласта. Однако этот процесс имеет свои сложности и чреват некоторыми неприятными последствиями. Во-первых, плита из минеральной ваты имеет волокнистую структуру и таким образом можно нарушить целостность ее поверхности зацепив и выдернув целый пучки волокон. Во-вторых, еще менее приятным нюансом является тот момент, что при работе с минеральной ватой может быть вызвано сильнейшее раздражение кожных покровов, если не предпринять необходимых мер. Возникает крайне неприятный свербеж, вызванный воздействием частицами стекловолокна или базальта, чтобы избежать этого, необходимо облачиться в максимально плотную непроницаемую одежду, даже если на улице температура превышает 20 градусов. Позаботиться об этом стоит заранее, в противном случае вам будет нелегко справиться с этими неблагоприятными последствиями.

Теперь можно переходить к следующему этапу, еще одному, дополнительному закреплению материала утеплителя тарельчатым дюбелем. Если возникает вопрос, для чего это делается, давайте разберемся в этом подробней. Укрепление утеплителя дюбелями – это не уступающее по приоритетности процессу приклеивания, действие. Такое механическое крепление становится гарантией того, что утепленный фасад прослужит долгое время и не сползет уже с первой оттепелью, следующей весной. Случается такое, что клей местами не схватываться, а где-то его прорывает морозом, или просто попался не слишком качественный. В любом случае, качественные дюбеля это исправят и станут самой надежной страховкой.

Кроме того, следует помнить, что для минеральной ваты необходимо использовать специальные дюбеля со стержнем из металла, они наиболее эффективные и производители систем утепления рекомендуют применять именно их. Процесс установки дюбелей достаточно простой и осуществим для всех, кто держал в руках молоток и перфоратор.

Расположение дюбелей стандартное, как правило, они располагаются по углам утеплителя и в середине листа. Надежность и качество такого способа подтверждено многолетним использованием и  временем службы.

После того как вы обеспечили надежную страховку фасада дюбелями, пора переходить к армированию утеплителя при помощи клеевого раствора и стеклохолста. Но перед этим необходимо прошпаклевать выемки, оставленные дюбелями, штукатурной смесью и клеевым раствором. Этот момент также немаловажен, при неумелом подходе доставит немало хлопот, а если его вовсе упустить из виду, то в дальнейшем забот станет еще больше.

Следует учесть, что сама технология обладает рядом требований, которые непременно требуется соблюдать.  На 1 метр квадратный количество дюбелей при утеплении фасада здания до 5 этажей должно составлять 5-7 штук, а выше пятого этажа не менее 7-8 шт., включительно до девятого этажа. Если здание имеет больше 9 этажей, то остальное обязательно требуется согласовать с проектным институтом.

¬Если  с этим разобрались, то теперь нужно взять рулон фасадной сетки и раскатать ее сверху донизу, затем  отрезать и закрепить ее под самым потолком. Сделать это можно с помощью раствора или специальных шпилек. Тянуть сетку необходимо с нахлестом, поскольку если останутся места, где сетка не находит на стенку, то там,  уже через несколько часов, начнет трескаться штукатурные слой и исправить это можно будет только с помощью еще одного, дополнительного армирования.

Для надежности, прежде чем начинать тянуть сетку на фасад, не помешает сделать еще один,  выравнивающий черновой слой штукатурки, и хотя толщина данного слоя составляет в среднем 3-5мм, однако если есть ямы и перепады, то таким слоем вы немножко сможете их смягчить. В этом нюансе следует учитывать, что толщина слоя не должна превышать 20 мм, иначе он не сможет держаться да и в целом такой аспект не уместен в работе с утеплением минеральной ватой.

В завершение всего хочу выделить наиболее важный аспект, а именно, то, весь секрет качественно утепленного фасада в том, чтобы делать каждый этап аккуратно, внимательно и качественно – тогда все будет идеально.

Оценка статьи:
Рейтинг: 5 из 5 голосов 1
Вы сообщаете об ошибке в следующем тексте:
Для завершения просто нажмите "Отправить ошибку". Также Вы можете добавить комментарий.